Промишлеността за производство на облекло не е подготвена за нови закони за устойчивост

Една от горещите теми сред модните изпълнители в наши дни е това, което се очертава да бъде следващата криза в индустрията - държавното регулиране на устойчивостта. В САЩ, Европа и другаде нови закони са в процес на подготовка или са публикувани, които за първи път изискват водещите марки да бъдат чисти за замърсяването и отпадъците.

Това е криза, защото индустрията за облекло, както сме свикнали да очакваме, е упорито неустойчива. През последните години има много примери за цената на бързината и удобството, включително решението на модните марки да изгорят или по друг начин да унищожат излишните стоки и годишното цунами от връщания, които завършват в африканските сметища.

Цената на опитите да се направи бизнесът по-малко вреден за околната среда и по-малко разточителен е в краткосрочен план безпроблемно предложение - неудобно, скъпо и често отхвърляно от критиците като зелено измиване. На ниво изпълнителна власт устойчивостта е момент на екрана на радара. Както наскоро ми каза старши изпълнителен директор в една компания, „В момента просто трябва да разбера нашата ценова стратегия предвид инфлацията.“

Тъй като идеалът за устойчивост се превръща в строг закон, ритането на кутията вече не е работа, особено с новите строги изисквания за прозрачност и докладване като тези, въведени наскоро във Франция. „Това е първият път, когато регламент изисква толкова много разкриване в цялата индустрия“, казва Баптист Кариере-Прадал от базираната в Амстердам Коалиция за устойчиво облекло. В скорошно интервю с BusinessofFashion.com, предупреди той, „Индустрията изобщо не е подготвена.“

В САЩ, Ню Йорк и Калифорния вече са забранени определени химикали, използвани във водоустойчивите горни дрехи. Но законодателният орган на щата Ню Йорк нанася финалните щрихи върху важен нов законодателен акт - Закон за модата в Ню Йорк — това е дори по-трудно от това на Франция. Ако бъде прието, това ще бъде главоболие за задния офис за всяка компания във всяка индустрия, да не говорим за такава, която живее на толкова тънки маржове.

Както е написано понастоящем, предложеният закон в Ню Йорк изисква търговците на дребно на мода с повече от 100 милиона долара глобални приходи да изготвят карти на своите вериги за доставки, „… идентифициране, предотвратяване, смекчаване, отчитане и предприемане на коригиращи действия за справяне с действителни и потенциални неблагоприятни въздействия правата на човека и околната среда в техните собствени операции и във веригата им за доставки.“ Това е трудна задача и окончателното законодателство може да е по-малко обременително. Така или иначе, тенденцията към регулиране набира скорост.

Справянето с устойчивостта на облеклото е предизвикателство, тъй като повечето мениджъри на дребно са пропуснали лодката по отношение на това, което потребителите интересуват най-много. А Първо прозрение проучване от миналата година установи, че две трети от търговците на дребно смятат, че потребителите не желаят да харчат повече за устойчиви марки, но две трети от потребителите казаха, че биха… ключът е, че трябва да бъде правилни неща.

Проучването установи, че почти всички търговци на дребно — 94 % — вярват, че името на марката е по-важно за потребителите от устойчивостта, но три четвърти от потребителите твърдят обратното. Ръководителите на търговията на дребно класираха управляваните от марките програми за препродажба/повторна търговия най-ниско, когато бяха попитани какъв тип формати за устойчиво пазаруване биха използвали най-много потребителите. Но 41% от потребителите съобщават, че вече пазаруват в програми за препродажба/повторна търговия на марки, като тези, предлагани от Patagonia, Lululemon или Levi's.

Лесно е да се разбере как – след като се справиха с кризата с пандемията, веригата за доставки и пренасищането на запасите – компаниите за облекло бяха заети само с опити да запазят светлините. Но е трудно да се разбере как могат да бъдат толкова зле информирани за това какво искат клиентите им.