Инвестициите в устойчивост наистина ли влияят на климатичните цели?

Тази седмица Inditex последва десетки други марки в надпреварата за притежаване на доставки на кръгли текстилни влакна. През май тази година те сключиха споразумение за закупуване на стойност 100 милиона евро с кръгъл рециклатор на целулозни влакна Неограничена компания за влакна (IFC), поглъщайки наоколо 30% от общия капацитет на кръглите влакна на рециклатора. Съществува силна конкуренция за придобиване на собственост върху тези кръгли материали, тъй като марките се стремят да увеличат количеството рециклирано съдържание в своите продукти. Другата едновременна „победа“ е популяризирането на идентификационните данни за устойчивост на техните материали, ако не и продукти (повече за това, когато покрия Higg MSI през следващите седмици).

Последното усилие на Inditex да получи конкурентно предимство на пазара на циркулярни влакна е чрез инвестиране в серия B, събрани от $30 милиона от стартиране Circ. Технологията на Circ химически рециклира изхвърлените дрехи, отделяйки полиестера и целулозата: пробивна иновация, подобна на тази на рециклиращия модел, Носена отново. Повечето дрехи се произвеждат от смес от памук и полиестер, а технологията на Circ извлича основните градивни елементи, наречени мономери, и доставя тази суровина на производителите на влакна и текстил, заменяйки необработените. Тези мономери се синтезират в полимерите, използвани в ежедневния текстил: полиестер и целулоза, със същото качество като необработените.

Но какви са наличните количества влакна от Circ и до колко Inditex ще има достъп? По време на видео интервю с главния изпълнителен директор на Circ Питър Майерановски той обясни, че инвестицията на Inditex не осигурява достъп до влакна, но че споразумение за изтегляне, подобно на това, което Inditex има с IFC, е възможна следваща стъпка. Inditex има за цел да смени целия си полиестер към устойчиви или рециклирани до 2025 г., което прави тази инвестиция в Circ да изглежда критична (освен ако не преминат към рециклиран PET от нетекстилни източници, което все още е проблематично). Маджерановски сподели, че производството на Circ от първото му широкомащабно търговско производствено съоръжение, стартирано през 2024-2025 г., ще бъде около 65,000 50 тона рециклирана суровина годишно. Ако приемем, че вложените отпадъци са 50% памук и 32,500% полиестер, около XNUMX XNUMX тона от всеки суровинен мономер ще се произвеждат годишно. Това е капка в морето в сравнение с обема на материала, използван от Inditex, предполагам на глас и Маджерановски се съгласява.

Години наред съм докладвал във Forbes за инвестициите на марки в кръгли и нисковъздействащи материали и моите открития, включително тези по-горе, повдигат критичен въпрос: Дали тази инвестиция в кръгови решения се съчетава с оперативни промени в модния бизнес или изолирани ли са инициативи, осигуряващи положително отразяване в пресата и ефект на ореол, като същевременно поддържат съществуващите разточителни практики (които тези кръгови технологии нямат надежда да се справят в рамките на срока, определен за амбиции за нулева мрежа)?

Каква екологична разлика наистина могат да направят тези инвестиции, когато все още не знаем сравнителното намаляване на въздействието на кръглите влакна спрямо линейните. Казвам това, защото кръговите суровини вероятно ще намалят въздействието във фазата на извличане, но дори рециклираните суровини изискват енергия, за да бъдат преработени в нов текстил, който след това се боядисва и завършва. Рискът е, че високопоставените инвестиции на Inditex в Circ носят със себе си предположението, че циркулярните суровини напълно отменят необработените и дори дават на марките лиценз за увеличаване на производствените обеми, което все още би било екологична и социална катастрофа в настоящия момент инфраструктура.

Тук ще направя леко отклонение, за да кажа, че модните бизнеси са предимно маркетингови бизнеси – по-голямата част от тях не притежават производствения процес или не произвеждат продуктите вътрешно – те се снабдяват, след това ги предлагат на пазара и ги продават. Следователно фазата на модните отпадъци, която вреди най-много на марките, е фазата на изтичане на срока на експлоатация, когато потребителите изхвърлят дрехите в кофите, което води до депата, или на пазарите за употребявани дрехи като Кантаманто в Гана (където 15 милиона парчета се изхвърлят дрехите свършват всяка седмица).

Този вид много обществено разхищение е грозно и рисковано за репутацията на марките; което вероятно е причината да инвестират толкова много в кръгли материали от рециклирани дрехи, вместо във възобновяема енергия с техните доставчици. Това е така, въпреки че възобновяемата енергия предлага много по-голям потенциал за намаляване на въздействието и следователно много повече надежда за постигане на целите за нулево нетно потребление.

За да се квалифицира това приспадане, изчислимото намаляване на въздействието от влакната Circ не е публично достояние, за разлика от много изчислимите намаления на въздействието на декарбонизиращите енергийни източници, захранващи веригата за доставки. Но въпреки че потенциалът за намаляване на въздействието на Circ е частен, Маджерановски обясни, че са направени сравнителни оценки на жизнения цикъл (LCA), за да се оценят техните кръгови мономери спрямо извличането на необработени, и резултатите „изглеждат много благоприятни“ за Circ. Тази информация за LCA беше достъпна за инвеститорите в това Серия B рейз, така че е възможно Inditex да е проучил прогнозираното намаляване на въздействието на единица рециклирани суровини на Circ в сравнение с необработените, които техните доставчици използват. Може би това е оценка, която те биха могли да извършат, ако пристъпят към споразумение за закупуване с Circ, за да определят количествено как материалите на Circ биха откъснали техните гореспоменати цели от рециклирани влакна.

Като се замислим, изглежда, че за марките инвестирането в циркулярни влакна сега осигурява мощен маркетингов разказ, който е по-осезаем за потребителите (като по този начин печели благосклонност и права за самохвалство), в сравнение с инвестирането във възобновяема енергия във веригата на доставки; Но това в крайна сметка означава, че марките не са мотивирани да инвестират в решаването на своите най-големи източници на екологични и социални въздействия, които се случват във веригата на доставки по време на създаването на техните продукти.

Маджерановски обаче се надява, че чрез насочване на средства към рециклиращи предприятия като Circ ще бъдат създадени съоръжения за рециклиране с голям обем, което ще докаже успеха на кръговата технология и ще катализира разширяването на нейната инфраструктура към глобалния юг: „Продуктите от Circ се [вкарват в ] самото начало на веригата за доставки и нашите клиенти са в глобалния юг, но това, което дърпа това [кръгово търсене], са марките и техните потребители в глобалния север.“

Наистина, глобалният юг е мястото, където Майерановски иска да оперира и ангажиментът на Circ да работи във веригата за доставки е твърд, но инвестицията няма да потече там, докато технологията не бъде доказана в глобалния север, който вижда Circ до първото си въплъщение като спасител за грозните купища модни отпадъци от облекло след употреба. Модните марки са склонни да се справят с устойчивостта от гледна точка на облекчаване на несъгласието или вината на потребителите около тези отпадъци. Това е вярно, въпреки че крайната цена на тази публична инвестиция в циркулярност прикрива факта, че те пренебрегват въздействието върху веригата на доставки, което ще доведе до превишаване на всички климатични цели.

Понастоящем няма публично доказателство, че иновациите в циркулярните влакна, в които марките инвестират, ще имат значително въздействие върху намаляването на емисиите в цялата индустрия в рамките на срока, определен за нетно нула. Обратно, фокусът върху декарбонизацията във веригата за доставки има много по-количествено измеримо и осезаемо намаляване на въздействието, но не е толкова продаваем.

Аз всъщност съм a силен защитник за иновации в материали с ниско въздействие и кръгли влакна, както беше демонстрирано от моите десетки членове намлява интервюта по тази тема. Въпреки това, аз не съм защитник на използването от страна на марките на инвестиции в такива иновации като изолирана стратегия и маркетингов инструмент за защита на уместността и репутацията на тяхната марка и за облекчаване на вината на купувача.

Чувствам необходимост да подчертая, че не е известно какъв е потенциалът за намаляване на въздействието на кръглите влакна в момента и не е адекватно моделиран, за да обясни потенциала за намаляване на емисиите в съответствие с целите за цялата индустрия. Обратно, потенциалът за намаляване на въздействието от прилагането на възобновяема енергия във веригата на доставки е ясен и измерим количествено по отношение на нетни нулеви цели– просто не отговаря на маркетинговите приоритети на марките и целите на продажбите.

Важна ли е инвестицията в циркулярни влакна? да Трябва ли това да бъде основната стратегия за устойчивост на индустрията? Не. Тогава защо това е основната стратегия? Тъй като марките, за добро или лошо, в момента насочват голяма част от инвестиционните долари и те отиват за решаване на най-належащите и обществени предизвикателства на марките, а не тези на индустрията, които се намират във веригата за доставки, която кара продуктите, които марките продават.