Как яростно независимата модна марка Tissa Fontaneda оцеля и процъфтява

Секторите на премиум и луксозната мода са все по-доминирани от мултинационални конгломерати с огромни маркетингови бюджети като Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) и Kering Group, собственик на Gucci, все още затънали в противоречия относно лошо преценено послание от Balenciaga. Въпреки това, много взискателни потребители пренасочват лоялността към независими модни марки, които се отличават от тълпата.

С корени във висшата мода и силна характерна идентичност под формата на кожената „чанта с мехурчета“, Tissa Fontaneda намери USP, който може да използва и който привлече някои големи и донякъде сложни имена. Те включват кралски особи като кралиците на Испания и Йордания, съответно Летисия Ортис Рокасолано и Рания ал Абдула, плюс австралийската актьорка Кейт Бланшет.

Марката за чанти и аксесоари е основана от родената в Мюнхен Тиса Фонтанеда през 2010 г., след като е усъвършенствала уменията си в Daniel Swarovski в Париж като асистент по дизайна на Rosemarie Le Gallais и Hervé Leger, последвано от дълъг престой в испанската луксозна марка Loewe (изцяло притежавана от LVMH от 1996 г.) в средата на XNUMX-те години. В Мадрид тя разработва колекциите чанти на Thierry Mugler (чрез производството на Loewe) и по-късно става ръководител на продукта за марката.

„Това бяха творчески времена, преди големите групи да превземат модната индустрия и да превърнат лукса в голям бизнес“, каза Фонтанеда пред Forbes.com.

Въпреки че работи с някои големи модни имена, дизайнерът реши да се справи сам преди повече от десетилетие. Отварянето на нейния водещ магазин в сърцето на модерния Marylebone в Лондон точно преди да удари Covid-19 беше още един скок в тъмното – но изглежда се е изплатило през 2022 г.

Наскоро се свързах с Фонтанеда през калдъръмената алея от нейния лондонски бутик, за да разбера как марката е оцеляла в ожесточения натиск на модния бизнес, да не говорим за спада на Covid, и е запазила пазарната си позиция.

Модният бизнес се промени след дните ви в Париж и Мадрид през XNUMX-те… как така?

Що се отнася до лукса, бизнесът с чанти беше толкова различен. Дизайнерите имаха свои индивидуалности… не беше едно и също нещо. Независимо дали беше Saint Laurent или Lacroix, всеки имаше свой индивидуален подход. Имахме и занаятчии в Испания с умения, които не можете да си представите. Не беше фокусирано върху бизнеса и правенето на пари по начина, по който е днес.

Чувствате ли, че креативността е претърпяла удар?

да Станало е централизирано без внимание към основните ценности на етикетите. Днес има еднообразие на външния вид; това е така, защото личността на марките изчезва. Това е тъжно развитие за мен като дизайнер. Обикновено, когато произвеждате колекция чанти, започвате с идея, последвана от прототипа и след това производството. Сега процесът е адаптиран към това, което производството може да направи.

Производствената ефективност обаче води до огромни печалби за тези компании; Бернар Арно (главен изпълнителен директор на LVMH) току-що стана отново най-богатият човек в света. Не е ли просто белег на времето?

Наистина, производствената настройка днес означава, че можете да правите хиляди луксозни чанти с много по-голям марж, отколкото в миналото. Добре е, че могат да направят толкова много пари, но това е бизнес модел, а не творчески. И не е това, което искам да правя.

Какво е вашето виждане за луксозните чанти?

Нека ви дам един пример. Онзи ден една американка влезе в магазина и каза, че за нея е било разочароващо, когато пътува из Европа, че всички луксозни магазини изглеждат еднакво. Тя беше щастлива да открие моето, защото е толкова различно. Намираме това много; хората искат нещо, което се откроява и стои за нещо.

Но да си независим винаги е финансово рисковано в модата. Струва ли си?

Започнах целия този бизнес с 50,000 XNUMX евро и растежът ни беше изцяло органичен, с някои инвестиции от приятели и семейство. Не можем да харчим много за реклама, която в днешно време също може да стимулира редакцията, така че не беше лесно да изкараме името си там.

И все пак ние станахме доста широко разпространени и очакваме да затворим годината с 25% ръст. Най-големите ни дистрибуторски пазари са Германия, Обединеното кралство, Швейцария и Австрия; с някои места за продажба в Северна Америка; и сега търсим разширяване в Южна Америка. Бих искал да създам нова компания, която притежава нашата дистрибуция, където не е задължително да имам мажоритарен дял, за да мога да се съсредоточа върху развитието на магазина.

Поредица от магазини е пътят напред, тогава?

Марка като моята се нуждае от собствени магазини, това е жизненоважно. Ние сме етикет, който трябва да се представя и обяснява. Ние не сме марка за универсален магазин, защото, въпреки че цената ни е висока, ние не се вписваме в дизайнерските етикети, докато нишовите модни марки са склонни да бъдат позиционирани на различно ниво. Справяме се добре в търговците на мода на дребно с различни марки, например в ски курорти от висок клас и бутици на луксозни хотели, където има много туристи. Това е нещо, върху което сме фокусирани.

Имате ли предвид конкретни локации за нови бутици?

Има няколко места в моя списък с желания, разбира се. Един пример е Мадрид, където имаме шоурум и който се превръща в горещ град, особено след пандемията, благодарение на това как общината третира малкия бизнес през това време. Много инвеститори са привлечени от столицата, която се смята за динамична, и няколко отварят врати луксозни хотели, например Rosewood и Four Seasons, където сега имаме присъствие. Градът е свързваща точка за южноамериканците, които са запалени купувачи.

Защо избрахте Лондон за първия си водещ магазин?

Първо обичам Лондон; това е смесица от толкова много неща - целият свят се среща тук. Но Лондон също е свободен от ограниченията, които може да намерите в Париж или Милано, където имат силни модни традиции. Чувствам, че Лондон е много по-отворен към нишови марки, освен това вече имахме известна дистрибуция на едро тук. Докато се канех да предприема крачката, Brexit дойде и ми се стори, че това е голям риск, така че в крайна сметка отворих чрез партньор за търговия на дребно в Marylebone, за съжаление точно когато настъпи пандемията. Въпреки това, ние все още стоим и магазинът е успешен.

И могат ли само чантите да поддържат приходи в тази модерна част на града?

Тази година добавихме готово облекло, за да развием лайфстайл визия, но ние не сме марка за дрехи, така че намираме своя път. Междувременно въведохме други независими марки, които харесваме и които съответстват на Tissa Фонтанеда виж. Създаваме собствен мини-концептуален магазин във време, когато мултибранд модните бутици изчезват.

Да бъдеш независим ти дава тази свобода, но тъй като толкова много концептуални магазини са в упадък, това правилната стратегия ли е?

Днес можете да се обличате невероятно в Zara, но аксесоарите като чантите правят разликата. Не всяка иска да изглежда като съпруга на футболист. За взискателните не става въпрос за логото, а за красотата на линията. Решен съм. Марката Tissa има сила… работи, както показва магазинът Marylebone. Сътрудничеството с други дизайнери също би било взаимноизгодно, стига да сме на една и съща вълна. Ние продаваме на жени, които са независими мислители, а не роби на типичните луксозни марки.