Докладът Re/Make Fashion Accountability 2022 установява, че марките за облекло и търговците на дребно трябва да направят повече

Докладът за модната отчетност на Re/make за 2022 г. открива няколко обещаващи тенденции, но казва, че трябва да се свърши много повече работа, за да се осигури устойчивост и социална справедливост в производствени центрове като Бангладеш, Камбоджа, Шри Ланка и Пакистан, наред с други места.

Работниците в областта на облеклото са били изправени пред физически наранявания поради остарели строителни норми и други нарушения, а кражбите на заплати все още са широко разпространени. Натискът и икономическата болка са принудени от низходящите цени към дъното на веригата за доставки, където работниците носят основния товар.

Айеша Баренблат, главен изпълнителен директор и основател на Re/make, глобална група за застъпничество, бореща се за справедливо заплащане и климатична справедливост в индустрията за облекло, каза, че организацията не приема пари от модната индустрия, което я прави по-обективна от другите индекси, които наблюдават положението на шивашките работници.

„Ние сме до голяма степен независими пазители, които разглеждат собствените ангажименти на индустрията за социална и екологична устойчивост и виждаме как се справят година след година“, каза ми Баренблат. „Начинът, по който измерваме всичко от благосъстоянието на работниците до климатичната справедливост, е последователен.“

За доклада за 2022 г. Re/make прегледа 58 големи компании спрямо 46 миналата година, включително Chanel, която отбеляза 8 точки, J.Crew, 10 и Allbirds, 3, по пътя им към междусекторна социална и екологична устойчивост.

Последният доклад подчертава също 15 малки устойчиви марки като Hope for Flowers на Tracy Reese, Lemlem, Backbeat and Co. и Riot Swim. Re/make реши да не оценява малки устойчиви марки, които печелят по-малко от 100 милиона долара годишен приход и се самоопределят като устойчиви или етични, тъй като измерванията на организацията са предназначени да държат големите корпорации отговорни.

Re/make се отдалечава от идеята, че има добри и лоши марки и търговци на дребно, а по-скоро възприема идеята, че модната индустрия е сложно място и търговците на дребно, марките, доставчиците и другите заинтересовани страни трябва да се ориентират в бурните води, общи за задгранично производство.

Търговците на дребно и марките могат да получат общо 150 точки и се оценяват по проследимост; заплати и благосъстояние; търговски практики; сурови материали; екологична справедливост и управление.

„Вместо просто да изразим притесненията, ние повдигнахме Victoria's SecretSCRT
, [който завърши с резултат 10], като марка, която наистина направи това, което е правилно, когато работихме с тях“, каза Баренблат. „През май Victoria's Secret & Co. демонстрира лидерство, като уреди един от най-големите случаи на кражба на заплати в една фабрика, като предостави парите на повече от 1,250 тайландски работници в шивашкия бизнес, които дължаха 8.3 милиона долара, когато тяхната фабрика Brilliant Alliance беше затворена по време на пандемията.

Ако 10 от 150 звучи ниско, летвата е поставена много ниско. Victoria's Secret почисти къщата си и промени имиджа си, след като твърденията за мен също дойдоха от слабо облечените супермодели или ангели, които се появиха в годишното им телевизионно шоу. Сайтът за електронна търговия на марката вече казва: „Срещнахте ли новия VS?“ и показва модели с разнообразие от етноси и размери.

Повторно/направете създадени проблеми в центъра на вниманието, което му дава възможност да похвали търговците на дребно и усилията на марките за устойчивост. Това е техника, използвана от училищни учители и родители, наречена положително подсилване.

„Решихме да не оценяваме [компаниите с продажби под 100 милиона долара] с нашите традиционни критерии, които наистина бяха настроени да разглеждат големите търговци на дребно, луксозната модна индустрия и марки, които правят определен обем приходи“, каза Баренблат. „Поради начина, по който работи процесът, не беше сравнение между ябълки.

„Така че, въпреки че подчертахме разрушителните, иновативни по-малки марки, които правят много интересни неща, ние не ги претегляхме по същия начин, както през миналите години“, добави Баренблат.

Седемнадесет компании, или 29% от кохортата, прегледана от Re/make, са провели разговор с организацията. „Тази година видяхме подем в компаниите, които наистина искаха да се включат в процеса с нас“, каза Баренблат. „Имахме повече ангажираност с Burberry, 38 точки; празнинаGPS
16; Реформация, 33; Victoria's Secret, 10, и Levi Strauss & Co., 34.

Levi's обаче изглежда упорито безразличен към целогодишната кампания за Международното споразумение за безопасност на работниците, която беше стимулирана от трагедията в Rana Plaza в Бангладеш, където 1,321 фабрични работници бяха убити при пожар поради липса на предпазни мерки преди почти десетилетие.

„Видяхме подем в други марки, които подписаха споразумението, което представлява бангладешките работници и вероятно се насочва към Пакистан“, каза Баренблат. „Levi's има голям отпечатък в Бангладеш и Пакистан.“

„Станахме свидетели на невероятно връщане към статуквото“, се казва в доклада. „Върнахме се към евтиното консуматорство, високите печалби, ниските заплати, масовото зелено измиване, символичната расова справедливост и постоянното изтичане на нови колекции.“

Walmart остава една от марките с най-нисък резултат, оценени тази година, се казва в доклада, като се добавя, че компанията е била замесена в големи случаи на кражби на заплати в Индия и Бангладеш през 2022 г.

Според доклада доставчиците в Карнатака, Индия, произвеждащи за Walmart, плащат на служителите, които имат просрочени задължения поради неплащане на минималната заплата, но търговецът на дребно все още не е компенсирал поръчките на стойност милиарди долари, които наскоро отмени в световен мащаб през опитайте се да разрешите проблемите с инвентара и да поддържате цените ниски.

Преди две седмици Walmart обяви, че разходите за приготвяне на вечеря за Деня на благодарността за семейството и приятелите няма да бъдат по-високи от миналата година – инфлацията да бъде проклета. Търговецът на дребно каза, че е направил значителни инвестиции в допълнение към ежедневните си ниски цени на храните. Има впечатляващи цени за облекло като миди рокля със смесен принт Eloquii Elements за $9.99.

Шейн - АмазонкатаAMZN
на модата, според Баренблат – се издигна до господство, въпреки че интересът на потребителите към устойчивостта е на най-високо ниво за всички времена. Не плачете за Boohoo, която стартира „устойчива“ колекция с Кортни Кардашиян Баркър, докато компанията едновременно беше разследвана за принудителен труд от правителството на САЩ и зелено промиване от правителството на Обединеното кралство.

Приемането на Закона за защита на работниците в областта на облеклото (SB62) в Калифорния миналата година – победа, която беше трудно извоювана и извоювана – помогна за вдъхновяването на вълна от предложени политики в САЩ и в Европа, които имат за цел защита на труда, човешките права и планетата, се казва в доклада.

„Изтъкнахме Levi's като компания, която отказа да дойде на масата, когато става въпрос за споразумението“, каза Баренблат. „Имаме брандове с точки между 0 и 9. Това са брандове, които категорично отказват да участват в нарушенията на човешките права и въздействията върху климата, които ние им доставяме.

„Те отбелязват лош резултат навсякъде“, добави Баренблат. „Някои от тези марки включват големите търговци на дребно, Kohl's и WalmartWMT
, както и Disney и Amazon, които отбелязаха съответно 5, 6, 8 и 7.

Изключително бързите модни марки като H&M в много отношения бяха на зелено прочистване тази година. Когато Re/make ги погледна от гледна точка на съдържанието, откри, че им липсват.

Това включва Шейн, 8; Заблудени, 9; Boohoo 9, както и Savage от Fenty, 4, който в много отношения е създаден да бъде марка, която дава възможност на жените. „Когато погледнете как Fenty се отнася към работниците във веригата за доставки, които са предимно жени, това наистина не е достатъчно“, каза Баренблат.

Свръхбързата модна компания Missguided очевидно се е заблудила, като стартира спад от до 1,000 нови стила на седмица в името на достъпността и едва разпознава своята основно работна сила за облекло от жени.

Неотдавнашните финансови проблеми на Missguided доведоха до това, че стотици пакистански работници в областта на облеклото не получават заплати или са уволнени, защото на доставчиците се дължат милиони за вече изпълнени и изпратени поръчки. В допълнение към кражбата на заплати, има пълна липса на прозрачност от Missguided около заплатите на работниците, фабричните условия, покритието на колективните трудови договори и търговските практики, се казва в доклада.

„Маркетингът за устойчиво развитие, любимец Allbirds, е друга марка, която не успява“, каза Баренблат. „И има хора, които се държаха много зле по време на пандемията, анулираха поръчки и не се ангажираха с Re/make, които отбелязаха много лош резултат.“ Това включва JC Penney, 2 точки, TJX, 2 и Sears, 2.

„Това е интересна кохорта“, каза Баренблат. „Големите търговци на дребно, които имат толкова много власт, наистина дърпат индустрията надолу. Има ултрабързи модни марки, които имаха устойчива колекция, а има и традиционни компании за търговия на дребно, които никога не са говорили много за устойчивостта. Основният бизнес модел е счупен. Много евтини продукти се изграждат върху изкопаеми горива.

Кол и Леви поставят интересен въпрос, тъй като те са в процес на промяна в ръководството. Мишел Гас, главен изпълнителен директор на Kohl's, се оттегля, за да се присъедини към Levi's като президент, с оглед да се премести в пакета на главния изпълнителен директор след 18 месеца, когато настоящият главен изпълнителен директор Чип Берг се пенсионира.

„Kohl's беше една от марките по време на пандемията, които не се ангажираха, но съм обнадежден от промяната в ръководството“, каза Баренблат. „Остава да видим дали Мишел Гас иска да остави много различна следа, когато става дума за Levi's.“

Въпреки явните недостатъци в благосъстоянието на работниците, Levi's спечели точки за разработване на бенчмарк за жизнения минимум в сътрудничество с организации с нестопанска цел, подобряване на политиката си за хуманно отношение към животните, въвеждане на финансиране с по-ниски разходи за доставчици, прилагащи процеси с ниски въглеродни емисии, споделяне на степента на синдикализиране на служителите, и разкриване на допълнителна информация относно инициативи, насочени към продукти в края на жизнения им цикъл.

„Двадесет и двадесет и две беше разказ за две противоположни истини в модата: проблясък на системна промяна сред преобладаващия поток от вредни индустриални практики“, се казва в доклада.

Луксозните марки, разследвани от доклада, като LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 точки, и Chanel, „се оказаха много недостатъчни по отношение на прозрачността“, каза Баренблат. „По подобен начин някои от компаниите, които се рекламират като устойчиви, наистина не успяват. Но има и други компании, при които в определени категории сме виждали движение, което е вълнуващо и положително.“

Също така вълнуващ е ходът на малката марка Ganni да приеме кодекс за поведение на купувача, първата марка, която някога е направила това, каза Баренблат. Някои компании също се учат от пандемията, което е важно, защото „Знаем, че голяма част от индустрията е пряко свързана с търговските практики на марките.

„Ние знаем, че климатичната криза и нарушенията на правата на човека са неразделна част от начина, по който икономическият риск се натиска върху веригата за доставки“, добави Баренблат. „Тук имаме марка, която е първата, която се е ангажирала с етичните практики и ги е включила в своя договор. Гледам на това като на добра тенденция.“

Баренблат каза, че трябва да се разубеди от идеята, че потребителите трябва да изискват устойчивост и етични трудови практики като „единствения начин да се справим с екологичния ужас на въздействието върху климата и нарушенията на човешките права“.

Марки като Shein, който отбеляза 8 точки, и Boohoo Group, собственик на PrettyLittleThing и Nasty Gal, 9, правят гангстерски продажби и говорят на потребителите за устойчивост, но Barenblat нарече техните екологични колекции „устойчиви токен линии“. Това направи Boohoo с Кортни Кардашиян Паркър. За клиентите е много объркващо да разберат кое е устойчиво и кое не.

„Голяма част от рентабилността на Shein се подхранва от млади хора, които говорят за закупуване на Shein в големи количества“, каза Баренблат. „Това наистина е амазонката на модата. Тя се издигна до господство, но има възможност за по-добри политики. Правителствата започват репресии срещу всички тези твърдения.

„В момента можете да изпратите продукт в Съединените щати без данъци, когато е под $800 и Шейн наистина се възползва от тази вратичка“, каза Баренблат. „Законодателите трябва да обърнат внимание и да затворят тази вратичка. Невъзможно е да се конкурираме с продуктите на Shein, произведени в експлоататорски фабрики в Китай, когато те могат да ги внасят безмитно в САЩ.

Дори препродажбата и ремонтът не са изцяло решението. „Едно от нещата, които видяхме, е, че необработеното производство и пазарът на втора употреба вървят успоредно един на друг“, каза Баренблат. „Малко компании разкриват общия обем на производството и докато преминават към препродажба, отдаване под наем, ремонт и употребявани платформи, необработеното производство не намалява. Докато имаме тази тенденция, марките просто използват кръговрата, за да продават повече неща.“

Модната индустрия расте с 2.7%. При този темп нито един от ангажиментите за устойчивост, които търговците на дребно и марките си поставят, няма да бъде изпълнен. „Ако ще продължите с инвестициите в препродажба и втора употреба и ще продължите да произвеждате все повече и повече необработени продукти, никога няма да се заемете с екологичните щети, отпадъците и въздействието върху климата“, каза Баренблат.

„Ето защо в този доклад призоваваме за по-спешна реформа“, добави тя. „От години призоваваме компаниите да отчитат общия обем на произведените продукти спрямо предходната година. Освен ако нямаме правилната мярка, няма значение колко се опитвате да се справите с инвентара.“

В доклада само три компании, Burberry, 38 точки; Everlane, 38, и H&M, 32, изпълниха и четирите климатични изисквания на Re/make: публикуване на техните пълни емисии; задаване и одобрение на краткосрочни SBTs при 1.5 ℃, съобразени с пътя; определяне и одобрение на амбициозни дългосрочни цели за нетно нула и демонстриране, че намаляват общите си емисии на парникови газове в сравнение с техните базови години.

Високият резултат на H&M обаче не се дължи на някакви значителни подобрения от негова страна, а по-скоро на недостатъците в напредъка на устойчивостта сред колегите му в модата.

Всъщност H&M Group сега се оказва в центъра на колективен иск за подвеждане на клиенти с умишлено преувеличен маркетинг за устойчивост. Използвайки различни тактики за екологизиране, H&M Group се възползва от нарастващото значение на устойчивостта за потребителите, се казва в доклада.

Освен това връзките на търговеца на дребно с бърза мода с производители, които са извършили кражба на заплати, „трябва да задължат H&M да подкрепи профсъюзите на работниците в шивашката промишленост в насърчаването на колективното договаряне като решаващо средство за осигуряване на справедливо обезщетение за производителите“, се казва в доклада.

Кой точно плаща за справедлив климатичен преход не е напълно ясно. Според доклада 11 компании са инвестирали с доставчици, за да предложат финансови стимули и начин фабриките да бъдат декарбонизирани. „Когато става дума за разкриване, какво всъщност е въглеродното въздействие във веригата за доставки на мода“, каза Баренблат. „И все пак нямаме никакви финансови стимули за доставчиците да декарбонизират.“

Компаниите, които издигат индустрията, включват American Eagle Outfitters, 10 точки; Гап, 16 точки; Керинг, 20, и Лулулемон, 15, каза Баренблат. „Те правят [някои неща] правилно. Имаме нужда от повече компании, които да работят с доставчици, за да им помагат. Освен ако нямаме заделени пари за справедлив преход, няма да стигнем до там.“

Двадесет и четири процента от марките в доклада имат инициативи за препродажба, но нито една не успя да докаже, че се отдалечава от производството на нови стоки. Само Everlane, 38 точки, Nike, 21, и Patagonia, 26, могат да покажат, че се отдалечават от синтетичните материали на основата на необработено масло, се казва в доклада.

От 58 компании само Патагония демонстрира значителен напредък към заплатите, изплащани на работниците във веригата за доставки, въпреки че загуби точки в тази област, тъй като напредъкът спря по време на пандемията, се казва в доклада.

Въпреки че докладът достига до всички различни заинтересовани страни на Re/make, включително пресата и политиците, истинската сила може да е в следващото поколение.

„Когато става дума за ангажиране на гражданите, в момента работим в 25 различни университета“, каза Баренблат. „Работим с много студенти. Това е нещо, което се използва в класните стаи. Имаме и 1,500 посланици.

„Това са млади модни професионалисти, както и хора, които са силно загрижени за индустрията. В доклада имаме призив за действие към различни заинтересовани страни да потърсят резултата на любимите си марки“, каза Баренблат. „Тук се нуждаем от по-голямо въображение, за да постигнем неутралната модна индустрия, която всички искаме.“