Ръководителите на търговията на дребно запазват мълчание, докато правителството придобива по-голям контрол върху модната индустрия

Бейзболните истории, както и взаимодействията на дребно, могат да бъдат вълнуващи – най-добрите играчи на топка излизат на терена, правят правилните избори и играят с вдъхновение – опитвайки се да насочат отбора си към победен резултат.

Като по-добър начин за обяснение на този сценарий: „Кой" беше бейзболният играч на първа база, "Какво” беше вторият играч, „Не знам” беше играчът, управляващ третата база, и утре беше стомната. Тогава Лу Костело каза: „Сега хвърлям топката към първата база, койтонякога то изпуска топката, така че човекът тича към втория. Кой взима топката и я хвърля на Какво. Какво хвърля го към Не знам. Не знам хвърля го обратно към утре – тройна игра“ според известната рутина на Абът и Костело.

За съжаление на модните магазини, много ръководители в индустрията са избрали по-тихия подход на бейзбола към играта. Наскоро предложените закони от щатски и федерални законодатели тихомълком разгневиха мениджърите на дребно. Вместо да отвръщат на удара, повечето от тези модни лидери на дребно са склонни да бъбрят за това, че са добри корпоративни граждани или за това как съответните им компании реагират на новите закони (които очевидно нарушават ежедневните им операции). Те дори ще обсъдят бъдещо законодателство, което може да бъде насочено към тях, сигнализирайки (на всички, които обърнат внимание) за свършен факт. Може би се страхуват от критика на тяхната „марка“, защото никой не казва: „как можем да спрем тези законодателни глупости – и как да свалим федералното правителство от гърба си?“ Отговорните компании вече знаят своята мисия и тя е дълбоко вкоренена в тяхната корпоративна култура.

На май 12^th на тази година, предвестник от световната столица на модата – сенаторът от Ню Йорк Кирстен Гилибранд изостави оригинала Закон за платовете (Fсияещ Aотчетност и BЗГРАЖДАНЕ REAL Iинституционална Change) със значителна публичност и малка подкрепа от Конгреса. Има четирима спонсори на законопроекта (към днешна дата): трима либерални демократи – Елизабет Уорън (D-Ma), Кори Букър (D-NJ), Алекс Падила (D-Ca) и един много либерален независим – (Бърни Сандърс (I -Vt). За да направят сметката да звучи страхотно, те я заредиха със стимули за възстановяване на бизнеса за сглобяване на облекло. За да направят сметката по-ужасяваща, производителите на облекло трябва да се регистрират във федералния департамент по труда и законопроектът позволява глоби до 50 милиона долара за нарушения, свързани с плащане на която и да е фабрика по-малко от федералната минимална работна заплата.Също така се създава нова позиция, наречена „Заместник-министър на шивашката индустрия“ в Министерството на труда.

Ако законопроектът на сенатор Гилибранд не привлече вниманието на търговската общност – през юли Камарата на представителите на САЩ пусна своята версия на Закон за платовете както беше представено от конгресмена Каролин Малоуни (D-NY), Деби Дингъл (D-Mi) и Дебора Рос (D-NC). Справедливо е да се каже, че конгресменката Малоуни е била благосклонна към Нюйоркския център за облекло в миналото и в момента е в ожесточена битка с конгресмена Джери Надлър (D-NY) за едно преразпределено място в Конгреса в Ню Йорк. Конгресменката може да е прокарала този законопроект, за да получи добрата страна на сенатор Гилибранд, тъй като законопроектът лесно ще получи силна подкрепа от профсъюзите - които гласуват на първичните избори.

Законодателство като това винаги звучи вълнуващо на пръв поглед (особено с помощта на добре изготвени медийни изявления), но когато хората от индустрията се задълбочат и проучат детайлите, е лесно да се види как тези нови законопроекти могат лесно да убият гъската, която постави златото яйце. Данните показват, че има около 100,000 15 работни места за сглобяване на облекла в САЩ, като повечето работни места са в Калифорния и Ню Йорк. И двата щата имат закони за висока минимална заплата (около 7.25 долара на час). Традиционно, ключът към производството на облекла е „цената на парче“, която позволява по-голяма производителност (по отношение на единици на оператор на ден). С федералния законопроект, който изисква преминаване към почасова ставка (от плата на парче), производствените места вероятно ще бъдат преместени от щати с високи минимални заплати към щати с по-ниска федерална минимална заплата ($XNUMX/час). Колкото и невероятно да изглежда, според законопроекта за Калифорния и законопроекта за Гилибранд можете (всъщност) да имате частична ставка, ако има колективен трудов договор (и това ви казва много за силите, движещи законодателството).

В допълнение към федералните закони, щатът Ню Йорк по чудо излезе със своя собствена версия за упражняване на контрол върху модната индустрия – наречена „Закон за модата“, както беше предложено от щатския сенатор Алесандра Биаджи. Интересно е, че сенатор Биаджи сега е в разгорещена политическа надпревара с настоящия федерален представител на Ню Йорк Шон Патрик Малоуни (D-NY) за неговото (преразпределено) място в Конгреса. Законопроектът на Biaggi е особено впечатляващ, защото разглежда компании с обем над 100 милиона долара, които правят бизнес в Ню Йорк, и ги моли да картографират 50% от веригата си за доставки и да докладват списък на материалите, които произвеждат. Той също така изисква изброяване на средните заплати на работниците в техния списък с приоритетни доставчици – заедно със сравнение на заплатите между местната минимална заплата и жизнения минимум. За да направят нещата още по-лоши, всеки гражданин може да заведе граждански иск срещу лице или бизнес, за които се „твърди“, че нарушават това законодателство – също със солидна глоба.

Беше ясно, откакто бяха въведени митата на Тръмп, правителството на САЩ иска модните търговци на дребно да спрат да купуват продукти от Китай. Въпреки това, според последните правителствени данни, около 37% от всички продукти на облеклото все още пристигат от Китай и остава нелека задача за търговците на дребно бързо да напуснат своите вериги за доставки. През август 2019 г. бившият президент Тръмп написа в Туитър: „Нямаме нужда от Китай и, честно казано, бихме били по-добре без тях. На нашите страхотни американски компании се нарежда незабавно да започнат да търсят алтернативен дом на Китай, включително да върнат компаниите си У ДОМА и да произвеждат продуктите си в САЩ.

С позоваването на бившия президент на ВЪТРЕШНИЯ фронт – има още един проблем, който федералните постоянно игнорират (или забравят), когато говорят за законодателно определяне на заплатите за облекло в частния сектор. По закон всяко облекло, направено за американската армия, трябва да бъде произведено изцяло в Съединените щати. Федералното правителство обаче тихо поддържа независима корпорация, наречена УНИКОР които често се наемат от военните за изработка на униформи, като същевременно плащат на работниците си (затворници) някъде между $23 и $1.15 на час. Техните продажби през 2021 г. в района (дефинирани като облекло и текстил) бяха посочени като 127,956,000 XNUMX XNUMX долара. UNICOR е част от Федералното бюро на затворите, което е подразделение на Министерството на правосъдието на САЩ. Реалността на UNICOR повдига въпроса кое е добро за гусака – трябва да е също толкова добро и за гъската. Освен ако, разбира се, гъската не е тази, която диктува разпоредбите за заплатите.

Когато екипът на Байдън пое управлението през 2020 г., индустрията се надяваше, че новата администрация ще бъде разумна по отношение на света на модната търговия. Към днешна дата не е имало облекчение на Байдън от антитърговските позиции и ситуацията всъщност се влоши. Първоначално администрацията реши да „проучи“ всички тарифи. След това те не успяха да накарат Конгреса да поднови програмата за Обща система за преференции (GSP). След това те се насочиха към страни от „горещи точки“ със заплахи от загуба на търговски ползи (като инструмент за разрешаване на конфликти). След това екипът Байдън изтегли Закона за растеж и възможности в Африка (AGOA) от Етиопия и те заплашиха Никарагуа със загуба на Централноамериканското споразумение за свободна търговия (CAFTA). Има военно поглъщане в Мианмар с вероятна загуба на GSP и за тях. Пристанищата на САЩ все още са в бъркотия, преговорите по договорите все още не са приключили, а някои от железопътните терминали не са много по-добри. Контейнерите, пристигащи от Китай, подлежат на изземване или връщане след 30 дни – ако вносителят не може да докаже, че стоките не са произведени с принудителен труд по силата на наскоро приетия Закон за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите (UFLPA).

Търговците на дребно и марките на облекло непрекъснато работят за опазване на околната среда, за защита на местните и международните шивашки работници и остават наясно с производството в „горещите точки“ по света. Проблемът на момента е, че продължават да се предлагат толкова много нови закони и остава ясно, че мениджърите на дребно просто стават вцепенени за атаките – вероятно чувствайки, че всичко в крайна сметка ще се уталожи и може би ситуацията ще се подобри.

За всеки инч, който търговията на дребно отстъпва на правителството – това създава два нови инча прекъсване и три инча инфлация. В този момент цялата модна индустрия трябва да се обедини и да призове властите, които се опитват да я регулират прекалено много. В момента правителството си играе с косачка на новозасятата морава в индустрията.

Измисленият водещ Хауърд Бийл (във филма от 1976 г мрежа) – насърчи всички просто да подадат глава през прозореца и да извикат: „Адски съм бясна и няма да търпя това повече!“

Хауърд Бийл също каза: „Нещата трябва да се променят. Но първо трябва да се ядосаш!"