Рик Оуенс показва готовата за червения килим колекция пролет 2023 г

Красиво и красиво, поне в техните традиционни стандартни дефиниции, не са думи, които човек използва, за да опише дрехите на Рик Оуенс; думи като гот, остър, ексцентричен и странен са по-скоро. Въпреки че някои от тези прилагателни все още се прилагат на шоуто му в Париж в четвъртък, дизайнерът показа по-мека, по-женствена страна на своите ефирни, модерни дизайни.

Седейки навън под нетипично, прекрасно синьо слънчево парижко небе, човек се чудеше дали лъскавината на традиционното му изложбено пространство има нещо общо с промяната в посоката на дизайна. Оуенс избра да се покаже в Palais de Tokyo, като домакин на пролетните си колекции на открито в септемврийското небе повече от пет години. През това време фонтанът беше в процес на ремонт и беше празен с овехтял вид, който привличаше скейтбордисти да обикалят открития квадратен басейн. Това беше идеалното място за Оуенс да постави своите пълни с дим, мъгла и дори изпълнени с пламък централни елементи на пистата, за да създаде настроение за готическите му стилове.

Когато шоуто започна, централният фонтан внезапно се включи и изхвърча три етажа във въздуха, дори напръскайки някои гости, когато бризът избухна в екстравагантността на Sea World. Музиката започна като класическа и след това премина в натрапчиво красиво изпълнение на „Dazzle“ от Siouxsie and the Banshees.

Шифонените визии, които се отвориха, показаха по-нежната страна, която Оуенс приемаше, които също бяха предимно в нюанси на тъмнокафяво, жълто, фуския и нито едно парче черно облекло, с изключение на няколко парчета, които се поклониха по средата на шоуто.

Много визии имаха дълъг страничен шлейф, който помиташе пистата и се развяваше от вятъра за драматичен ефект, особено в лека еластична материя, драпирана и набраздена главно като мини рокли. Моделът с дълъг ръкав с едно рамо беше открояващ се в жълта органза, метално светлозелено и прилепнала материя, която се събираше до точка в средната част. Прозрачни болера и свити блейзъри служеха като части за наслояване.

Плисирани къси горнища, подобни на наметало, имаха ефект на нощница като бебешка кукла. Те сякаш се разширяваха и удължаваха в драматични рокли от тюл в червено или черно, които помитаха пода. Изваяните мини рокли и топове бяха събрани отстрани на ханша, създавайки ефект на роза. Те бяха изработени в черно, както и стил на пайети и номера от сглобена кожа, които Оуенс споменава в бележките на шоуто като медуза, направена от кожа с хранителни отпадъци. Бележките към шоуто признават, че памучното трико е сертифицирано по GOTS, а тъканите са предимно органични памуци. Ботуши с високи платформи и гладиаторски сандали с козина, обгръщаща крака.

Много от визиите изглеждат готови за Червен килим. Според бележките от шоуто вместо това е била Сесил Б. Демил Холивуд, по-специално звездата от немия екран Теда Бара, която Оуенс описва като екзотична древна фатална жена.

Дизайнерът разкри, че прекарва известно време в Египет, където намира утеха в постоянството на храмовете, особено Едфу, за което е кръстена колекцията. Без съмнение мнозина ще намерят по-меката посока за Оуенс също утешителна.